欧亚体育香水的发展历史是怎样的？

　　注：本人非专业学者，只是以前由于兴趣和工作关系，正好整理过与香水有关的历史，以时间顺序排列，来源为互联网与外国文献，很多来源并不可靠且未经证实，而且去掉了一些过于深奥的部分，所以仅供大家娱乐和参考。完整图文版：香水时代：香水历史（1~5）

　　香水的历史跟人类的历史一样古老，古老到没有人能确定香水到底是如何起源的。湮没的历史随着时光的流逝而变得难以考证，学者们只能通过零碎的历史片段来推测香水的神秘起源。

　　通过记载发现，香水最早是用来祭拜神灵的，它代表的是神圣而不可侵犯，故普通人是不能使用的。在石器时代，人们学会了如何使用火，他们认为物体焚烧后散发的 烟雾是神灵与大地的联系。香水的英语单词Perfume起源于拉丁语Perfumum，意思是“透过烟雾”。即使是现在，焚香也在很多宗教中扮演着重要的 角色，比如我国的佛教，道教。古代皇帝每逢祭祀都要大肆焚烧，他们认为通天的烟雾是跟神灵沟通的方式。

　　古埃及人是最早将香水用于个人享乐用途的。一开始，香水只允许牧师们使用，也只有牧师可以参与到制造香水的过程中，所以当时很多寺庙都有特殊的香水实验室。 后来，埃及国王和皇后也开始享用香水，当他们死后，人们会将他们的尸体做成木乃伊，并用没药，肉桂制成的香料将他们包裹。在那之后的很长一段时间，也只有 地位显赫的人死后才有资格用香水来装点他们的陵墓。1992年，当考古学家开启埃及法老——图坦卡蒙(Tutankhamen)的金字塔陵墓时，发现了他 的木乃伊，并在周围发现了若干存放香精油的油壶。

　　公元前40年，埃及女王克莉奥帕特拉七世(Cleopatra VII)统治时期，香水的使用达到了前所未有的高潮。当她的政权开始瓦解的时候，她依靠美色，使用了大量的香水引诱罗马大帝——尤利乌斯·恺撒(Julius Caesar)，并在军事上取得了他们的帮助。当她死后，埃及对香水的狂热崇拜也暂时告一段落。

　　香水通过腓尼基人被带到了希腊。希腊在埃及失去统治力量后控制了地中海一带的贸易。当时希腊有大量的女性调香师，她们改进了埃及的香水制造技术。古希腊国民 每年都会消费大量的香水，并且有在身体的不同位置使用不同香水的习惯。当时的雅典政治家，立法者，梭伦(Solon)认为国民上下香水使用泛滥，并通过立法禁止了香水的自由销售。但他并没有成功，香水依然是最热门的产品。由于当时人们对茉莉花的喜爱，还将茉莉花设立为希腊的国花。

　　受 到中东部地区和希腊的影响，罗马人也开始对香水沉迷。初期，罗马帝国也只允许两种场合使用香水——宗教活动以及地位显赫的人的葬礼。在罗马皇帝尼禄统治期 间，香水的使用达到了狂热阶段。当尼禄最敬爱的教皇死去的时候，他使用的熏香要比阿拉伯一年运来的总量都要大。罗马人在创作香水方面技艺精湛，并且使用香 水完全没有节制。他们会在地板上，墙上喷香水，甚至会对自己的马和狗使用香水。在某些上流社会的宴会上，甚至还会见到香水喷泉。

　　基督教的兴起大幅度地抑制了香水的使用。不仅使日常使用被大幅度削减，甚至波及到了原本的宗教习俗。基督教认为香水是没有实际用途的产品。然而阿拉伯人却保 持了香水的使用习惯。教创立者(Mohammed)的信徒们热爱麝香，玫瑰和琥珀的气味。他们甚至会将这些香料和用于建造清宫殿的水泥相混合，从而使宫殿散发出浓烈而持久的香味。

　　香水历史上最重要的发明之一源于10世纪，蒸馏器的发明使得香水制造工艺——蒸馏法被大大改进了。从此波斯境内的大片土地被用来种植玫瑰，通过贸易运送到阿拉伯的巴格达，目的就是为了提炼玫瑰油，巴格达也因此成了“香之都”。12世纪，阿拉伯人发现将香精以酒精溶解，便可以慢慢释放出香味，部分的浓缩精华也因酒精而得到更好的保存。

　　罗马帝国的灭亡，野蛮部落的侵略，以及无穷无尽的战争使得欧洲国家进入了一段黑暗的历史时期，而香水也失去了其原有的地位。直到12世纪贸易的重新 兴起，这种状况才得以改变。由于大学的兴起，炼金术的完善，以及阿拉伯人传承过来的蒸馏法，香水的制造工艺大幅度地得到了提升。焚香和没药依然是宗教活动 最常用的香料，在一些宗教典礼上，人们会用小刷子向衣物，或者墙壁上喷洒香水。

　　1268年，法国格拉斯的皮革手套行业发展迅速，并将成品出口至其他国家。由于皮革制造过程需要使用到含氮的的工业废料，成品具有令人不悦的气味，所以不得不加入 薰衣草，迷迭香，鼠尾草等芳香植物的精油来进行除臭。除了传统的蒸馏法，格拉斯人还发明了脂吸法（Enfleurage）用于提取精油。所以在皮手套中加 入香料这一创举，对于格拉斯，以至于整个法国香水业的发展都有重大意义。

　　意大利威尼斯是当时世界上最大的香水贸易之城，城内有庞大的香料市场，每天都会交易大量来自远东的香料。马可波罗(Marco Polo)的远行使得意大利引进了胡椒，肉豆蔻和丁香油。阿拉伯水手则从东印度群岛和锡兰运来各种辛香料。甚至有亚洲的商人运来马来西亚和中国出产的香 料。有一名意大利官员发现了格拉斯适合种植香料的自然环境，以及当地流传的精油提取法，被派驻格拉斯，专为意大利宫廷提供香料。

　　黑死病于1348年开始爆发，大概延续了400年，直到1679年之后才慢慢消失。在这期间，对于欧洲人来说是可怕的黑暗世界。欧洲大概有三分之一的人死于黑死病。由于当时的医生认为黑死病是通过空气传播的，所以就建议要穿厚的衣服，用来阻止空气接触皮肤，作为第一道防线。第二道防线就是不能洗澡，这样身上的污垢就可以塞住毛孔。现在听起来很可笑，可是这个错误认知一直到19世纪才得以解除，而在这500年间欧洲人是不洗澡的。法国国王路易十六一年只洗两次 澡。18世纪的旅游指南曾有记载，巴黎有一半的人口一生从未洗过澡，体味问题十分严重。

　　人们发现在黑死病肆虐的时候，制造香水的人好像没得过病。17世纪，在英国有一个小镇叫做伯克勒斯伯，是一个薰衣草的交易中心。因为黑死病是靠跳蚤传播的，而薰衣草具有天然的驱虫作用，所以小镇无一人患上黑死病，所以小镇无一人患上黑死病。

　　新奇的香料保存器皿就在那个时代诞生了，叫做“香盒”，用来保存麝香，琥珀，松香，薰衣草和其他香精油。在这个酷似铁球的器皿上，遍布了用来散发香味的小孔。香味可以赶走黑死病和一些其他的流行病。这些香盒还造就了如今的芳香疗法，功效包括促进消化，提升等等。

　　香水在当时除了用于芳香疗法外，还可以掩盖臭味。包括不洗澡引发的体味，和城市环境所散发出的恶臭。欧洲的城市排水系统得益于工程技艺高超的古罗马人，但随 着古罗马文明的衰落，整个欧洲的城市卫生状况迅速滑落到原始状态直至19世纪。在漫长的岁月里，欧洲的城市肮脏不堪。人口众多的巴黎更是其中的典型，巴黎 居民将街道和广场当成污物倾倒场，等着它们被雨水冲到河里。楼房里的居民干脆将粪水和垃圾直接从窗户倒出去，街上经常是粪水横流、臭气熏天。这一切都使巴 黎成为“臭味之都”。在这种内外夹攻的臭气“熏陶”下，法国贵族和上流社会开始大量使用香水，香囊、香粉等周边产品也呈现出稳定性增长。

　　14 世纪下半叶，酒精和香精油混合而成的新型香水诞生了，当时被称为“toilet water”。这也就是香水一词为何会包含“水”的缘故。在这里有一个关于匈牙利女王的香水故事。这个民间传说讲的是匈牙利的伊丽莎白女王当年已70岁高 龄，并且身体状况极差。有一名僧人送给她一瓶香水，女王使用香水之后，所有的顽疾都痊愈了，并且重获青春，甚至波兰的国王开始向她求婚。

　　由于15世纪美洲新大陆的发现，威尼斯失去了它本来的地位。西班牙和葡萄牙的香料交易量相应提高。而荷兰是这期间香水工艺发展最快的国家。他们不仅涉足国际 贸易，而且保护本国香料产业，还改进了耕种技术。这使得荷兰的香水产量大幅度增加，而他们生产的香水(toilet water)一改往日香味单一的特征，使用了大量的混合香料来制作香水，包括花卉，草本，麝香和琥珀。

　　香水的工业化开始于16世纪。那时意大利公主凯瑟琳·德·梅迪茜（Catherine de Medici）从意大利来到巴黎，和法国国王亨利二世（Henry II of France）结婚并成为了法国皇后。她将意大利的香氛乃至时尚领域的潮流带入法国，而她的御用调香师Rene le Florentin也随之来到法国，并在巴黎开设了香水店。一时间，香水手套成了巴黎城中名媛、豪门公子的时尚必备单品。所有人都开始钟情于用香水浸泡过 的皮革手套。而最好的香水手套来自于法国的格拉斯，这个法国城市也因香水手套贸易而繁荣起来。它得天独厚的自然环境，也特别适合种植各种香料，因此成为了 很大的香料种植基地。如今像香奈儿(Chanel)，娇兰(Guerlain)这种特别注重香水品质的品牌，在格拉斯都有自己专属的种植园，用于培育各种 名贵的香料植物。

　　17世纪，世界香水业取得了巨大的成功，人们疯狂地迷恋香水，以至于不洗澡带来的体味问题已经不复存在了。手套行业在路易十三的带领下盛行起来,手套商会与香 水制造商纷纷成立。接着路易十四汇集了一批药剂师，蒸馏师，炼金术士和化学家垄断了香水行业。茉莉花，玫瑰和很多球茎植物被作为香料，扩充到香水的原材料 当中，丰富了香水的香型。各式各样的香水瓶也变得丰富起来。香盒的使用日益广泛，并且这种习惯一直保留至18世纪末。很多梨形的透明玻璃瓶和水晶瓶也开始 投入使用。在巴洛克时期，又涌现出一批风格古怪的香水瓶收藏家。

　　法国大革命时期是哲学家和香水的天下。路易十五的宫殿有一个名号，叫做香水宫殿(the perfumed court)。因为每天都有人将香水喷洒在扇子，家具以及衣物上。即使醋水的消毒功能更胜一筹，人们在防治黑死病时仍然是更倾向于依赖香水的驱虫功能。1720年黑死病再次大型肆虐，四贼醋(vinaigre des quatre voleurs)是当时兴起的魔力香水之一。四贼醋的配方来自英国，起初是四名盗贼为了防止家人被传染黑死病而制造出的，后来秘方被严格保密，只有少数女巫知道。

　　由于四贼醋的保护，这四名盗贼大肆偷盗死人的财物却不会被感染，当他们被抓捕时，用四贼醋的配方交换了他们的人身自由。第二天四贼醋的配方就被公诸于世，这也可能就是当时人们能驱虫成功的原因。

　　扇子的使用：从17世纪开始，一直到19世纪下半叶喷头式香水瓶兴起之前，扇子(éventails)经常被人们用来喷洒香水使用。扇页的材料质地非常适合吸收香水，能使香味在扇子上保留相当长的一段时间。而且扇子的使用过程也很适合发散香味。

　　到后来香水喷头的出现代替了扇子的使用，人们已经不再用扇子来散香了。而扇子也发展成为了香水店铺中的展示工具，相当于今天专柜的试香卡。

　　香水的线世纪。世界香水的进程由于古龙水(Eau de Cologne)的发明被加快了进程。这种清新的香水由于成分是天然香料和酒精，并无其他有毒成分，因此用途广泛，除了普通香水使用外，还可用于沐浴、漱口水、与红酒或糖混合进行饮用，或者用于简单的消毒。

　　古龙水的起源是一个非常具有争议性的话题。详细探讨它的话可以写一本书的厚度了。其中一件有趣的故事是关于菲迷尼(Feminis)和法里纳(Farina)两大家族的斗争。法里纳家族的艾米丽发明了一种新型香水，这种香水原本会被命名为“波龙水（Eau de Bologne）”。而接受度最高的故事版本源于14世纪，是关于意大利佛罗伦萨的圣玛丽修道院的一个修女，这名修女研制出了一瓶叫做“女王之水 (Acqua de Regina)”的香水。这瓶香水在17世纪非常闻名，以至于菲迷尼家族的一个成员——纪梵尼·帕罗(Giovanni Paolo)，曾试图通过引诱女修道院院长来打探香水的配方。这名纪梵尼是科隆城的一名药剂师，他得手后就希望尽快开始这份香水生意。

　　这瓶香水起初被改名为“绝妙之水(Eau Admirable)”，而后来又被改名为今日的“古龙水(Eau de Cologne)”。1766年，菲迷尼家族邀请他们在意大利的表亲家族来一起扩展香水生意。1806年，法里纳家族的让·玛丽(Jean Marie)曾在巴黎以一名调香师的形象隐藏了自己的真实身份。他对调香很有天赋，香水销量也很好。后来他将古龙水商标卖给了阿曼德·罗杰(Armand Roger)和查理·伽利特(Charles Gallet)二人成立的公司，他们的公司罗渣格尔Roger&Gallet制造的高质量香水，以及香氛皂，至今还可以买到。1865年，单在科隆城，就能找到39家有古龙水标志的香水精品店。

　　拿破仑是古龙水的最大消费者，他最喜欢用古龙水洗澡，或者与糖混合进行饮用，据说他每天要使用5公斤的古龙水。

　　另一个关于古龙水的故事版本源于1792年的科隆城，在银行家慕尔亨斯的儿子威廉的婚礼上，一名僧人以羊皮卷的形式将“非凡之水(l’acqua marabilis)”的香水配方赠送给了这对新人。这对夫妇在新婚过后就开始正式销售这种香水，他们将此香水命名为4711古龙水。两个世纪之 后，4711古龙水仍然在销售，由慕尔亨斯家族的后人费迪南德(Ferdinand)负责，一直没有中断。

　　从18世纪初开始，不同种类的香水会被配以不同的瓶子。在法国，由于巴卡拉(Baccarat)工厂致力于生产各式各样的玻璃香水瓶，玻璃在当时的香水业十 分流行。圣路易市的玻璃工厂也为香水瓶的发展起到了重要作用，水晶玻璃也从那时起一直风靡至今。有些高端的香水瓶用金银打造，并以水晶和翡翠点缀。当时的 瓶身设计脱离了以往的巴洛克风格，回归自然，简单时尚，并受到了卢梭(Rousseau)的好评。当时还涌现出了一批优秀的瓷质香水瓶，通常用黄金装饰， 并被制成梨形。瓷器通常由德国人，奥地利人，和英国人贩卖过来。韦奇伍德(Wedgwood)公司发明了蓝白相间的瓷器，使欧洲第一次出现了这种瓷质的香 水瓶。

　　从瓷质香水瓶的瓶身图案来看，大多是花卉，水果，战争和一些东方插画，表现出了当时人们对洛可可风格的喜爱。 甚至出现过人形的香水瓶，主要用来描绘喜剧艺术。18世纪，香水袋(Toilet Bag)投入使用，袋内有用来装不同的香水的小瓶，这种香水袋用途广泛，还可以用来装牙刷，铅笔，棉棒或者漏斗。

　　调香师们对法国格拉斯的青睐，使得格拉斯迅速成为了世界上最大的香料生产基地，尤其是茉莉，玫瑰，和各类柑橘属植物。由于皮革厂和香水手套商，格拉斯这座城 市间接地成为了香水历史上不得不说的一个篇章。1724年，格拉斯的制香者们开始使用蒸馏器制造香水，从此以后，格拉斯跟香水的关系就被永久地确定了。

　　到了18世纪中期，格拉斯已经成为世界上第一个，也是最大规模的香料种植和精油提取基地。嘉利玛(Galimard)是格拉斯最具规模的香水及芳香制品生产 制造商，为国王路易十四及路易十五提供香水、香脂、橄榄油等芳香制品。当地的其他香水制造商也日渐成熟，生产趋于规模化，满足了日渐增长的市场所需。巴黎 随后与格拉斯保持着密切的贸易往来，使得格拉斯成为了世界第一的香水之城。

　　然 而在1760年，政府对皮革施加了高昂的税费，大幅度削减了皮革业的利润，格拉斯的皮革手套行业开始衰落。法国南部的蒙彼利埃(Montpellier) 的皮革业规模更大，资金更为雄厚，也未能因此幸免。皮革与香水的联盟关系从此断裂，但格拉斯的香水业并没有因此受到打击而一蹶不振，香料种植业一直稳步发 展。通过几个世纪以来的积累，格拉斯在香料种植、香精油提取、以及调香技术上都领先于世界水平，香水之都的名号一直保留至今。那里的调香技术世代相传，并 培养了一批又一批优秀的调香师，今天世界上大部分著名的调香师也都出自格拉斯。

　　在浪漫主义时期(18世纪末)，咸味香水变成了主流，这与那个时期独有的萎靡状态相匹配。拿破仑三世通过使用广藿香纠正了当时的香水风气，后来人们保留了用少量的广藿香来调和香水的习惯。

　　在19世纪，由于现代化学工业的发展，人们的嗅觉偏好随之发生了变化，导致整个香水业也发生了彻头彻尾的改变。这种趋势一直 保留至今。法国大革命不能消除人们对香水的追随，甚至有一款香水叫做“断头台香水(Parfum a la Guillotine)”。在法国执政内阁时期(1795-1799)，人们已经开始敢于展示奢侈品了，也包括使用名贵的香水。在拿破仑在位期间，他鼓励 使用香水，拿破仑和他的大臣们都是用香大户。皇后约瑟芬(Josephine)，非常喜欢气味浓烈的香水，因此有着“麝香疯子(Muskfool)”的外号。

　　她 的浴室每天都充斥着浓烈的麝香、香草、琥珀的味道，以至于70年之后仍然能闻到香味。她有两位敬爱的调香师鲁宾(Lubin)和霍比格恩特 (Houbigant)，她在这二人身上投入了无数的金钱。他的丈夫拿破仑有时无法忍受如此浓烈的香味，不得不离开卧室选择到别的房间入睡。但他自己却是 古龙水的终极爱好者，他每天都会让仆人在他身上擦拭法里纳(Jean Marie Farina)制造的古龙水。调香师为拿破仑特制了一种小型香水瓶，可以放入他的靴中，他每月都会消耗60瓶。据他所说，香水不仅能刺激他的大脑，还能影 响他和皇后的关系，这一点能在他保存的与皇后的沟通信件所观察出来——“亲爱的，别洗澡，我会尽快回来，大概8天的样子”。

　　在 法国王政复辟时期(1815-1830)，香水业是一个相对发展缓慢的阶段。人们倾向于使用比较柔和，比较偏脂粉味的香水。在路易十八统治期间，黎明的眼 泪(les larmes de laurore)和美丽之水(De l eau des Belles)这两款香水的盛行证明了这一点。

　　在香水历史上，有一个人造就了一个香水帝国，这个人就是皮埃尔·弗朗索瓦·帕斯卡·娇兰(Pierre-François Pascal Guerlain)，他是名医生和化学家，1828年在巴黎开设了他的第一家娇兰香水专卖店，销售香水和香粉。通过他创作的帝王之水(Au de Cologne Imperiale)而声名大噪，还获得了欧仁妮皇后的授予的“皇家供应商”称号。

　　他的两个儿子：艾梅(Aimé)和加百利(Gabriel)继承了他的产业。1889年，艾梅•娇兰（Aimé Guerlain）认为香水在挥发过程中，各种香料的挥发率不一样，也造成了不同时间段有不同的香味。这就是他对香水结构的新构思，由此提出了金字塔式的 香水结构，并创作出了举世闻名的香水——掌上明珠（Jicky），使之成为历史上第一瓶分三个不同香调的香水。从此以后，大批量的香水生产就采取这种金字 塔式（或叫三阶式、三层式和经典式）的结构。也就是分前调、中调和后调的三个基本的香味阶段。

　　在 19世纪对香水工业影响最大的贡献来自于有机化学。有机化学为科研人员提供了将气味分离成分子来单独研究，并且通过人工合成的途径来模仿的能力。因此调香 师们可以不再受到大自然的约束，任凭想象就能创造出任何迷人的新气味。香水瓶也没有逃过工业化大生产的节奏，水晶仍然是人们最爱的材料：波西米亚，法国， 英国都拥有高端的制瓶工艺。而所有的这一切贡献都比不过一样东西对香水历史的影响，那就是蒸馏器，我们每个爱香之人都应该感谢下它的发明者。

　　1874 年，第一款人工合成香料香兰素(vanillin)面世，具有香草的气味及浓郁的奶香，留香持久，在香水中还有增香和定香的作用。这大大加快了香水工业化 的进程，使得香水大规模的批量生产成为了可能。在降低香水成本的同时，也让普通大众消费者拥有了使用香水的权利。由于其低廉的价格，人工香料对传统天然香 料的种植业产生了一定的冲击。随着科技的不断进步，越来越多的天然香料被发现可以被便宜的人工香料所代替，这也就是香水不断会进行改版的原因之一。可以说 现在的香水跟从前相比，成本降低了不少，可是售价却维持不变，所以每瓶香水的利润比从前高了不少。

　　19世纪末，英国著名的调香师——阿杰纳•瑞美尔（Eugene Rimme）尝试把各种香水分成18类（像檀香类就包括了檀香木、香根和杉木）。对不同的香味进行门类划分是很困难的。因为准确地形容一种香味不太容易， 这种分类法最终并没有被广泛应用。他的公司现在还在从事化妆品制造业。

　　差不多同一时期，另一位调香师查尔斯•皮瑟尔（Charles Piesse）。试着用对应音阶的方法来给香水分门别类。他认为香水的排列应该像音乐的音调一样有自己的秩序，这种方法最后也没有成功推广，但是有些和音乐有关的术语却保留到现在，比如调香术语Accord，在音乐中是“和音”的意思。

　　在19世纪末的法国，有将近2000人从事香水工业，1/3的香水生产会被出口销售。

　　随着工业革命的来临，那些中产阶级开始突然变得富有，而且他们发现香水这种原本只属于贵族的东西也能被工业化。带来这种变化的重要原因是对化合物的掌控技术，有了它们，香水也可以大规模地生产了，不过香水调配师也因此需要掌握更多的化学知识。

　　1900年的法国世界博览会，成为了香水历史上的重要事件。博览会上的香水展馆装修华丽，中央是一个大型喷泉，周围围绕着各类的香水展商。展商们都邀请了当时著名 的艺术家为自己的展台设计装潢。著名的设计师海克特·桂马德(Hector Guimard)曾为调香师麦洛特(Mailot)设计香水瓶身。

　　渐渐地，人们开始对香水味道以外的一些元素开始重视——瓶身设计，外包装，广告宣传。香水厂商开始跟著名的玻璃制造商合作，如莱俪(Lalique)和巴卡 拉(Baccarat)，以及其他著名的设计师和广告商。弗兰克斯·科蒂(Francois Coty)和雷内·莱俪(Rene Lalique)二人的合作是最有成效的，二人分别是当今著名的科蒂(Coty)香水公司和莱俪水晶制品公司的创始人。他们会针对不同的香水精心设计不同的香水瓶，使香水瓶也成为卖点，而在此之前，香水店会将人们选购好的香水灌入外形一样的玻璃瓶中。

　　创立于1904年的科蒂(Coty)公司，因开创现代香水业而享誉全球，它是人工合成香料的主要推动者，生产销售了大量的平价香水。如今已经成为世界最大的 香水制造商，香水业的领导者。科蒂旗下有众多香水品牌，从卡文克莱（Calvin Klein），大卫杜夫（Davidoff）到王薇薇（Vera Wang），我们熟知的这些香水，其实都是科蒂公司制造的。

　　莱俪水晶公司不断地改进香水瓶的生产工艺，除了科蒂，还与娇兰等多家香水商合作，为他们定制香水瓶。其他香水瓶公司也为香水瓶制造工艺的演化做出了贡献，比 如巴卡拉，娇兰的瓶身制造商，保持了它们一贯严格的生产工艺，并将生意成功延续到了20世纪。也只有巴卡拉才能满足香奈儿的严格要求，并设计制作出了香奈 儿5号的经典香水瓶。

　　1911 年，一名女装设计师——保罗·柏瑞特(Paul Poiret)，将女性从紧身胸衣中解放出来，并因此而出名。他是第一个将香水与时装联系起来的人，他以自己的大女儿的名字命名了他时装品牌下的第一款香 水——罗西娜女香(Les Parfums de Rosine)，但由于市场推广的缘故，这瓶香水的销售并不理想。相比之下，香奈儿女士(Gabrielle Chanel)所推出的香奈儿5号香水则非常成功，时至今日依然畅销。香奈儿5号的调香师是欧内斯特·比克斯(Ernest Beaux)。他在创造香奈儿5号的时候把醛(Aldehyde)引入了香水业欧亚体育。

　　类似醛的这些化学成分通常会是香水的主要部分，不仅可以使香料味道变浓，还可以使香水中的所有成分有更好的相容性，留香也更为持久。它们往往是以固香剂的形式出现的。随着时代的发展，这些高科技产物的应用越来越多，但醛却是不得不提的。它是从酒精或者天然植物中提取的。醛的用处很多：比如模拟出山楂或是紫罗兰味。它们还可以使香水有鲜明的识别性。使用它们的时候也要很小心并且控制用量，不小心滴在身上的一点原液都会让人散发出不妙的异味。

　　香水制造工艺也在此期间有了大幅度的改进。弗兰克斯·科蒂(Francois Coty)是将天然香料和人工香料混合起来制香的第一人。他的香水——牛至女香(LOrigan by Coty)诞生于1905年，是第一瓶闻名于世的现代香水。在1917年，他创造了西普香水(Chypre)，后来由于这款香水配方新颖，气味独特而闻名于世，人们将“西普调”定义为了香调家族中的一位新成员。西普调通常包含橡木苔，薰衣草，广藿香，佛手柑，以及一些具有东方凋特征的香料，因此具有扩散性强，柔和，辛辣，性感的气味特征。西普香调因为其中的甘苔气味比较明显，因此在国内也被称为甘苔调。在19世纪末，类似西普调这种使用人工合成香料的手法十分流行，掀起了一场人工香料革命。

　　20 年代可谓香水的黄金期，这个时期除了香奈儿5号外，还有娇兰的一千零一夜(Shalimar)和蝴蝶夫人(Mitsouko)，浪凡的琶音 (Arpege)等经典名香声名大噪。一战过后，女性的社会地位大大提高，作风较以前大胆，懂得为自己的权利辩护，也理所当然穿得花枝招展去吸引异性，香 水绝对是她们的有力武器。那个年代的香水倾向与浓郁的花香，散发着浪漫气息。

　　30 年代黑白电影面世，世界经济大萧条，人人都去电影院里逃避现实，寻找梦想。女性更希望从香水里逃避，让·巴度(Jean Patou)出品的喜悦(Joy)正是她们的心声，它表达出经济大恐慌下，世人重拾喜悦的渴望。Joy采用100种以上的珍贵花材制成。幽雅的芳香冲淡了 经济大萧条恐慌年代的紧张气息。娇兰的创始人为《小王子》作者的另一作品创作了同名香水-午夜飞行(Vol de Nuit) ，鼓动人们进行刺激冒险。这十年中，皮革调的香水盛行，其特点就是包含皮革的气味以及脂粉味，如香奈儿俄罗斯皮革(Chanel Cuir de Russie)。

　　40 年代第二次世界大战之后，世人终于可以重拾欢乐，女人与家人共聚天伦，重现应有的风姿，这个时代的香水极具女人味，香水瓶的设计极具女性的线年Nina Ricci所推出的比翼双飞(LAir du Temps)香水，圆弧小瓶上的双鸽比翼造型，不止象征着战后世人迎接和平的雀跃心情，更成为爱情的美好见证。

　　50 年代，法国制香工业达到了前所未有的顶峰。继香奈儿成功地将时装与香水联系在一起后，让·巴度(Jean Patou)，沃思(Worth)，浪凡(Lanvin)等各大时尚巨头都开始逐个效仿。社会局势也更加安定，女性更要兼顾职业和家庭，身心俱劳，香水当 然不要自己买，情人，丈夫送的才显得珍贵，况且50年代以前香水尚属奢侈品。美国的雅诗兰黛女士经苦思后推出售价较便宜，但香精浓度更高的青春朝露 (Youth-Dew)，在市场中一炮走红。1955年，Christian Dior推出的茉莉花(Diorissimo)香水，第一次以铃兰为主要材料，是适合清纯少女的第一瓶香水。而1957年，Givenchy始创人 Hubert De Givenchy亦为其女友明星奥黛丽·赫本创作了香水禁忌(LInterdit)。

　　60 年代，调香师埃德蒙·鲁德尼兹卡(Edmond Roudnitska)首次将化合物希蒂莺(Hedione)应用到了他的作品中——清新之水(Eau Savage)，并因此在制香业内引发了一场革命。在此期间，男士香水变得非常流行，外国香水的引进同时也让法国香水市场的竞争变得更加激烈。

　　70 年代初期，时装设计师伊夫．圣罗兰到中国旅行，并被东方风情所吸引。并创造了(Opium)。这瓶由鼻烟壶为灵感而来的香水，瓶身上雕刻着罂粟花纹， 而瓶子里关着的，是神秘又华丽、充满诱惑而又让人沉沦的东方辛香味。香水一经推出，便引起话题，充满争议。然而这对圣罗兰先生来说并不重要，因为他深 信使用香水的女人已完整传达出宛如般，让人神魂颠倒的气质。

　　80 年代的雅诗兰黛美丽(Beautiful)代表着最动人的婚礼誓言。每一个新娘都是婚礼中最闪亮的女王，在那样一个满怀憧憬，将与心爱的人携手共度未来的 时刻，每一个女人都美丽的令人惊叹！广告中一直以新娘为主角，因为Beautiful所诉求的是生命中最美丽的香水。雅诗兰黛女士曾说Beautiful 的创作灵感源于此生中最美好最动人的回忆。

　　90 年代之香要数璀璨(Tresor)。对于兰蔻而言，香水不仅是它的历史，更是玫瑰标帜的源由。过去兰蔻的香水，仅有绿逸(O de Lancome)与黑色梦幻(Magie Noire)，它们与玫瑰的关系，并非那么直接绝对，不免令人感到遗憾。1990年，兰蔻决定推出一瓶能完全诠释兰蔻形象的香水，当然，玫瑰是这瓶香水 中，不可或缺的主要材料。璀璨的甜香所象征的，就是爱情与幸福的香味。

　　90 年代不应忘记的还有一生之水Leau dissey。这是一款引发了时尚潮流的香水。发迹日本成名于巴黎的三宅大师，亲自设计出了由简单线条构成的瓶身，很快在时尚界获得了肯定。对于三宅大 师而言，自然一直是他创作过程中的引导者，他选择了看似单纯，却又蕴藏无限想像力的水作为香水的主题，简洁的令人赞叹。纯净的线条、透明的瓶身，完全符合 三宅一生所说的：我想要以最少和最单纯来表现美感，但与抽象艺术无关。

　　90年代，中性香水从此崛起，其中的代表作是1994年的CK One。，性别不再是绝对的二分法。无论是女人还是男人，他们只想做自已。中性香水就在如此的背景下崛起。CK One是一瓶诉求每个人都可以使用的香水，它不再限定于某个阶层，以全然不设防的开放态度，希望将每一个人皆收归其下。简单地不能再简单的磨砂玻璃瓶与铝罐的包装，可再回收利用的材质，大胆地向香水市场的规则挑战。就如同广告里那群看似颓废，漫不经心的年轻人，CK One的畅销反映了多变的世界与消费层。CK One是简单的商品，了解每个人的需要且垂手可得。

　　时至今日，香水已经演变成了奢侈品行业，如同很多其他经济领域一样饱受着金融危机的折磨，如果不依靠市场营销策略的话，香水业将很难存活。在21世纪，香水 的选择变得越来越多，消费者也变得更加挑剔。由于化学工艺的进步，香水业不得不依赖高科技来改进生产工艺，如依靠植物遗传学来改善香料——它是一门兼并科技和艺术的学科。

　　埃及历史表明，香精和油膏，用于沐浴及沐浴后。它们通常储存在精致的容器里，这在古埃及坟墓中发现了一些例证。

　　在中东、远东的其他地区，以及中国，人们也早已学会运用香料的芬芳来实现对美的追求。

　　公元前1500年，香水的使用已日趋普遍，埃及艳后克娄巴特拉奥(Cleopatra)就经常使用15种不同气味的香水和香油来洗澡，甚至还用香水来浸泡她的船帆。

　　古埃及时期，在公共场所中不涂香水是违法的。古埃及人死后，用香料裹尸，使之永存(干木乃伊)。

　　古希腊妇女在宗教仪式上也要撒泼香水。有人认为，是波斯人发现了如何通过蒸馏，从花朵中提取香精的技巧；阿拉伯人创造了一种使用香水的宗教礼仪。正是他们对于奇异香料的使用奠定了他们在接下来几个世纪的香水发展业中的重要地位。

　　亚洲人对于香水用途的发展有重大影响，他们相信，香水不仅使人更增美丽，而且助人长寿。其后，随着罗马帝国没落，香水的发展也分成了两个不同的领域。一方面，德国教士发明了蒸馏技术；另一方面，香水王国——法国从东方进口的独特香料中，发掘其中的芳香特质。于是，欧洲香水工艺开始进入了繁盛时期。

　　14世纪，第一批现代香水被创造出来，它由一种香精和酒精混合而成，这是应匈牙利的伊丽莎白女王之命而研制的。

　　15世纪至19世纪末，意大利人广泛使用了香水。16世纪还出现了浓烈的动物脂香味，随后很快流行到法国、英国和其它欧洲国家。到了1709年，意大利约翰.玛利亚.法丽纳在德国科隆用紫苏花油、摩香草、迷迭香、豆蔻、薰衣草、酒精和柠檬汁制成了一种异香扑鼻的神奇液体，被人称之为“科隆水”(“古龙水”)。

　　当凯萨琳.德.梅迪西（Catherine de Meidici)嫁给法兰西的亨利二世时，她带着她的香水调配师来到法国，开设了第一家香水店。酷爱服装和化妆品的法国人对香水表现出了异乎寻常的热情，趋之若骛。路易十四嗜香水成癖，成了“爱香水的皇帝”。他甚至号召他的臣民每天换涂不同的香水。

　　路易十五时期，蓬巴杜夫人和杜巴莉夫人对香水的喜好不亚于对服装的兴致，宫内上上下下纷纷效仿，于是每个人的饰物和服饰，乃至整个宫廷都香气四溢，被称为“香水之宫”，整个巴黎也成了“香水之都”。

　　路易十六的皇后玛丽.安托瓦内特尤其喜欢一种以堇菜、蔷薇为主要原料的香水。这时，再次掀起香水沐浴的潮流，恢复罗马时期之后不曾有过的奢华。当时香水更被认为具有缓解疲劳、松弛神经和治疗疾病之功效。当时人们在手帕上洒以香水，随身携带，令全身散发香气。后因玛丽.安托瓦 内特在法国大革命期间被处以绞刑而死，故而得名“绞刑之精”。

　　另一位香水迷是拿破仑。征战期间，他一天用掉12公斤香水(“法高纳尔”)，当他被放逐到岛上时，香水用光了便自创薄荷制造香水，称为eau de toilette，成为日后的香水典范。约瑟芬皇后对麝香情有独钟，以至留下了“麝香皇后”的美名。

　　随着香水业的发展，种植花卉在法国南部成为18世纪的重要产业并延续至今。随着香水业的发展及香水日益增长的特殊性，对基本香料的需求有所增加。结果致使世界各地都生产用来制造香水的花草、水果、树木及防挥发剂。

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　　19世纪下半叶起，由于挥发性溶剂取代了早期的蒸馏法尤其是人造合成香料在法国的诞生，使香水不再局限于单一的天然香型，香水家族也由此迅速壮大，并奠定了现代香水工业的基础。

　　20世纪初的欧洲弥漫一片自由和独立的风气。第一次世界大战后，人们从维多利亚时代解放出来，香水正好反映了当时崭新的自由风气。当时因为战争的关系，女性人口要比男性人口多出近二百万。20年代的女性是浪漫的典范，她们从有限的选择中选取富有女性韵味的花香香气来展示自己的魅力。

　　随着时代的演进，妇女走向社会拓宽了眼界，于是香水的香味少了几分浓郁甜美，混合了干苔温謦古雅的香气。20年代，妇女的服饰、香水、形象都发生了从古典走向现代的变化。这一切，法国时装大师夏奈儿(Chanel)功不可没，她创造了世界上第一款加入乙醛的香水——Chanel NO.5。这款经典香水飘散着清爽淡雅的芬芳，体现出新时代女性的自立和理性精神，使身穿职业装的妇女庄重而迷人。另一款加入乙醛的香水 Arpegn，汇集了60余种花香、果香和木香，其香味高雅不凡、清新脱俗，令人倾心。随着妇女社会活动领域的扩大，妇女开始在不同的场合使用不同的香水。

　　法国著名的娇兰(Guerlain)化妆品公司推出首款东方香型的香水，表现出了奔放的激情和成熟的韵味。此后，散发着东方香料和东方植物奇异香味的香水深受妇女喜爱。

　　40年代的第二次世界大战明显地影响了香水生产，法属印度和东印度群岛及香料供应国因为战争而中断生产，因而刺激起商人自制香料。战争把妇女也同样地拖入噩梦，美国妇女争购香水送给赴前线的亲人，期盼前方来信中的香味儿，带给对方存在的感觉。

　　战后，香水业迅速发展，新鲜的花香给饱受战争之苦的人们以深情的慰藉。尼娜.里奇(Nina Ricci)的香水比翼双飞(LAir du Temps)仿佛送给人一束晨露中摘取的鲜花。1947年，法国大师迪奥(Dior)推出了他的服装惊世之作——“新风貌”(New Look)，同时推出他的香水迪奥小姐(Miss Dior)。被称为“新风貌”的衣裙妩媚如花，“迪奥小姐”的芬芳温謦优雅，真正使战后的妇女再现芳华。

　　50年代的雅诗兰黛(Estee Lauder)女士结合当时的文化，为香水带来了戏剧性的影响。1952年雅丝.兰黛公司推出朝露(Youth Dew)，这飘逸着花果清香，洋溢着青春气息的香水，让人感到轻松、随意，从此打破了只有在隆重场合才使用香水的惯例。

　　60年代的年轻人视香水为时装，青年反叛思潮兴起， 摒弃传统称为时尚。香水也开始追求前卫风格，出现了异彩纷呈的流派。

　　70年代，女权运动高涨，女士们开始脱下裙装，换上长裤、涂起男士用淡香水。富于清凉柑橘味儿的Eau Sauvage最受时髦女性的青睐。迎合社会思想，迪奥公司的Diorelle和香奈儿公司的Cristalle相继问世，带给妇女新感觉。表现妇女高雅风格，别致不凡的Chloe、Oscar、Noire也颇受欢迎。这个时代，香水中的杰作当为伊夫.圣罗兰(YSL)的(Opium)，散发出诱人的东方之香，其名称惊世骇俗。雅丝兰黛在1978年推出的白麻(White Linen)加入了茉莉、玫瑰、铃兰和柑橘等香料，成为高贵而爽朗的香水，让人醒觉到香水也可以是日常用品，并非特别场合才可以使用。

　　传统回归、情思怀旧的80年代，也是香水创新的年代。雅皮士的智慧、富有和才华，使香水成为炫耀身份的象征。人们推崇香水味儿先人而至的豪华气派。毒药(Poison)香水弥漫着浓郁的芳香，吸引着无数成功的女性。女用的香水香气袭人，花团锦簇，男用香水也不再局限于清爽的淡香水。美国的服装名师拉尔夫.劳伦(Rauph Lauren)的马球(Polo)从包装到富有男性魅力的芳香，都让人感到强健的活力。此时的香水，往往是一个品牌两种香型，一种是男用(for men)、一种是女用(for women)。

　　80年代香水的设计，似乎在探索人生哲理。美国服装名师卡尔文.克莱恩(Calvin Klein)推出香水三步曲：迷惑(Obsession)、永恒(Eternity)及逃逸(Escape)，就象是在用芬芳陈述他对人生的看法，从沉迷走向大彻大悟。1985年雅丝兰黛推出美丽(Beautiful)，并提出香水的选择是很有个性的，涂香水的作用是与周围的人分享自己的个人感受和魅力。3年后，雅丝兰黛又再次推出尽在不言中(Knowing)，馥郁的香气更是让人无法忽略涂香者的存在。

　　90年代的香水潮流，法国著名香水师Jacques Cavallier如是说：“80年代曾是浓郁香水的天下，但到了现在，女性已对刺鼻的香味厌腻了，因为她们认为，自己勿须浓浓香气吸引别人对她的注意，所以转而选择能与她们擦出新火花的香水。”女性喜爱香水给予她的舒适感和诱惑力，甚至使其诱发她对某种感觉的联想。女性喜欢嗅到男性香水所散发出来的迷惑异香，而男性反过来亦然，中性香水便能满足他们对异性香水的好奇和渴求。

　　男女共用香水便是90年代的时尚香水概念。COMME des GARCONS无性别淡香水、CK one中性香水、Paco Rabanne中性香水、Bvlgari的Eau Parfumee绿茶香水等等，均产生于中性取向的香水新时代。时装设计师川久保玲对其中性香水COMME des GARCONS的诠释是：它是为每一个“自己”而设计的，无论你是男性还是女性，你自己才是最重要的。

　　Paco Rabanne推出的Paco，气味清新脱俗，雅淡怡人。其冰冷外型包装设计，亦带点未来派的感觉，迎合了90年代新一代消费群。Bvlgari 的绿茶香水，灵感来自茶艺及有关茶的文化，因为茶和茶艺向来代表生活上的情趣，藉茗茶来消闲冥想，更是快乐逍遥的体验。此款香水是专为崇尚自然简朴，悠然自得及懂得生活艺术的男女而设。Calvin Klein的CK one更是不用多说，其在全球取得的巨大成功，反映着今日的世界大气候，那便是每个人都保持真正的自我，但同时也懂得与他人分享一切。

　　香水发展至今，已经从最开始的功能性产品，如祭祀、药用等渐渐演化成生活中的日用品；香型也在进程中逐渐多样化；从贵族专用变成普罗大众都可以用的产品；时至今日，香水不再是国外垄断的产品，国产香水也在突破性的发展，国产香水更适合中国人的嗅觉，在价格和更衣方面也更有优势，香水的历史上必然也有国产香水的一页。

　　一位是伟大的图坦卡蒙法老。当然，他的伟大不在于他的功业多么傲人。而是，在已被发掘的法老墓中，他的墓葬最为豪奢。在图坦卡蒙的墓中，考古学家发现了距今三千多年前的香水瓶，以及残存的香精。

　　还有一位是众所周知的——埃及艳后，这位著名的女王用来诱惑凯撒大帝的手段，除了迷人的脸蛋，傲人的身段，就是这喷遍全身让男人神魂颠倒的香水。

　　地中海的蓝色海岸，白纱罗帐，空气中弥漫着异样的芳香，埃及艳后如蛇般缠绵在凯撒大帝身上。这画面太旖旎，简直不可描述。

　　当然，后来埃及艳后和凯撒大帝都不幸惨死了。可见香水用多了，实在不是一件好事情。香水有毒，购买需谨慎。

　　继续随着历史变迁，后来随着工业革命的来临，整个欧洲从中世纪的梦魇中解脱出来之后，人们的生活也逐步改善，实现了欧洲梦想。不过香水作为时尚，也一直被保留下来，并借助工业革命的成果，迎来了繁盛发展时期。

　　比如在法国大革命期间，被断头台砍掉了脑袋的路易十六，当时巴黎的断头台是个让人恐怖的刑具，就像《包公案》里面的狗头铡。可就是这样，仍然有没心没肺的巴黎人出品了一款香水，名字就叫“断头台香水”。

　　一般人用香水，两个月用一瓶，那就算多了。可是拿破仑皇帝不是一般人，这位法国大帝用香水的计量单位是升！而用的时间是以天计算，拿破仑的纪录是每天使用5升古龙水（十斤）。

　　在拿破仑病逝后不久，巴黎就诞生了世界上最早的一款知名香水——娇兰 Guerlain

　　不过，这位娇兰先生，是位有着卡尔·马克思般大胡子的老爷爷。无法想象他在天国，会不会喜欢中国人赋予他这么娇滴滴的名字。

　　人的嗅觉是一种很神奇的感觉，科学研究显示：人类能分辨和记住一千多种气味；同一物质的含量不同，气味也会不同。

　　在美国电影《闻香识女人》中，失明的退伍中校弗兰克，就能通过闻对方身上的香水味，来判断对方的身高、外貌甚至性格。

　　埃及艳后克娄巴特拉七世，用15种不同气味的香水沐浴，罗马大帝凯撒也为之倾倒。

　　她还下令，自己的臣民必须在涂抹香水后，方能出现在公众场所，否则就要坐牢。

　　就像相扑起源于中国，却在日本发扬光大一样，香水虽然起源于埃及，却经法国之手，走向世界。

　　大多数街区没有公共厕所，人们在道路上随意方便，满地都是由人便、腐水、垃圾、马粪、猪屎以及尘土组合成的烂泥浆。

　　“大部分市民居住的房屋的空气受到污染，街道上散发着来自空气稀薄的店铺背后的可怕气味。除了这种恶臭气味之外，这个大城市的4万所房屋的屋基浸泡在污秽的垃圾之中。政府甚至不曾设法用混凝土墙把垃圾圈起来，以防止最臭的烂泥渗入地层中，防止它污染水井，并消除巴黎长期存在的这个坏名声。半个巴黎都淹没在庭院、街道以及各种垃圾的腐臭气息里。”

　　一方面，基督教会认为清洗身体是神圣的，不可轻易亵渎，教会会把那些有足够勇气不洗澡的人册封为圣人。法国国王亨利四世的母亲坚持一辈子不洗澡，被册封为圣女阿涅丝。

　　另一方面，由于中世纪大量欧洲人死于黑死病，当时的医生认为，水会让人体暴露在有毒的空气中，想预防疾病，最好坚持不洗澡，让污垢堵住皮肤上的毛孔，防止传染。

　　因此，很多法国人一辈子都没洗过澡，在路易十四统治时期，最爱干净的贵妇人每年也只洗两次澡，而路易十四本人也要在医生的指导下谨慎地沐浴。

　　城市本来就足够污秽不堪了，人们又不洗澡，只能大量使用香水，来掩盖身上的臭味。

　　可以说，巴黎香水业之所以能够繁荣发展，与当时巴黎城的的肮脏不堪息息相关。

　　香水从古至今，就不是女人的专属品。当时的法国，无数贵族都沉醉于香水之中，

　　法国国王路易十四虽然抗拒洗澡，但嗜香水成癖的故事却口口相传，他一天要更换四次衣裤，还命令香水师必须每天调制出一款他喜爱的香水，被后世称为“香王”。

　　一代雄主拿破仑，征战欧洲的同时，更是将法国的香水传播到各地。相传征战期间他使用香水的数量惊人，平均每月要用掉40升古龙水，前线作战时，他也会喷上几滴古龙水，打仗臭美两不误。

　　我们之所以迷恋香水，是因为香水非常好闻，它完美模仿了各种香味。而这些香味，又来自于各种各样的花香。

　　科学家通过研究发现，花朵之所以能散发香味，是因为大部分花朵都含有吲哚这一物质，如果把它去掉，花朵就变得没啥味道了。

　　这就令人费解了，同样的配方，同样的物质，在花身上是香的，摊在我们人类身上，为啥就变臭了呢？

　　这和吲哚的奇葩特性有关，它在极低浓度下具有愉悦人的花香，而在极高的浓度下却有熏死人的臭味。

　　人类的粪便之所以奇臭无比，是因为吲哚的纯度达到了100%。花朵里的吲哚，纯度大多不超过1%，非但不臭，反而特别香。

　　那么问题来了，便便里吲哚含量这么高，如果将便便稀释1000倍，我们岂不是能闻到一股纯净的花香？我们平常使用的各种香水，它的香气真的是从粪便里提取出来的吗？

　　这个大家可以放心，除了粪便，煤炭和石油中也含有大量的吲哚，香水中的吲哚主要是从石油中提取。

　　当然，这事儿也有例外，英国一位叫杰米的年轻人，用自己的粪便，尿液和皮脂打造了一款排泄物香水，而且价格还不便宜，每瓶卖40英镑，换算下来，300多人民币一瓶。

　　更令人咂舌的是，这种明确公开了配方的香水还真的卖了出去，据说不仅不臭，还有一股特别好闻的体味儿。

　　除此之外，越来越不固守常规的调香师们大胆进行创新,调制出了各种稀奇古怪的香水。祖马龙就推出了一款前调中含有芫荽（香菜）的香水。

　　芝加哥法尔金奈古龙香水公司以多种花草植物和十多种精油为原料，调制出一款“培根”味的香水。设计者的意图很简单：让使用者回味心爱的早餐。

　　香水公司连猫咪也不放过，日本厂商研发出了一种“猫咪额头味道”的香水，容量为一百毫升。

　　据称真实地还原了猫咪那毛茸茸额头的味道，有体验者表示，该香水带有一种“阳光的味道”，还有一点烘烤面包时的甜香。

　　香水类型的增多，让消费者有了更多的选择。时至今日，香水早已不再被贵族阶层垄断，而是作为一种普通的日用品进入寻常百姓家。

　　皮埃尔·娇兰先生曾说过，香氛是最浓郁的记忆形式，以自己特殊的方式化身看不见的衣服，把玩隐藏和显露间的艺术。

　　发明伊始，香水只是为了遮臭，而如今香水承担的功能，更多是赋香。人们利用香水，赋予自己香味，从而让自己身心愉悦。

　　浪漫的巴黎虽然诞生了众多香气浓郁，适宜女士使用的香水，但是男士专用香水，还是要靠严谨的德国人来制造。

　　18世纪初，移居德国的意大利裔调香师法丽娜，调配出第一款古龙水，由于是在德国科隆制造的，也被称为科隆香水。

　　这种香水的香精浓度含量很低，只有3% ～5%，它通常以柑桔类的新鲜香气，配以橙花、迷迭香、薰衣草香而成，用起来清爽并且留香时间较短。

　　欧洲的男士们特别喜欢这种香气，纷纷购买使用，因此古龙水才有男士专用香水一说。

　　最著名的古龙水莫过于4711，它诞生于18世纪，以位于科隆市No.4711的街道位置命名。

　　4711由柠檬、橙花、迷迭香等香料制成，配方严格保密，香氛清新，连拿破仑都为此沉迷，至今长盛不衰。

　　时至今日，香水既不是女人的专用品，也不是一种奢侈品，而是一种独特的生活方式。

　　如果说香水之于女人是一种魅力的叠加，那么男士们若隐若现的香气背后，彰显的则是一份与众不同的迷人情怀与内心世界的真实写照。

　　购买香水，与其狂热的追求品牌，不如听从自己内心，去了解这些品牌背后的故事，认清哪些才真正适合自己。

　　在古埃及，香是神圣之物，由祭司于神庙中制作；中世纪香的使用主要局限于预防和治疗疾病；19世纪对香的认识重新回到单纯的享乐主义维度。

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　　香最早的用途与人类的诞生交织在一起。自旧石器时代以来，狩猎采集者燃点芬芳的木材与树脂以敬神灵，袅袅升起的烟雾将祝祷送至神明耳中。香（per fume）一词的词源证明了这种做法的重要性：在拉丁语中，perfumum意为“凭借烟雾”。香，曾经最常以植物油或动物脂肪作为基础载体，也可以涂抹于肌肤上。

　　在古埃及，香是神圣之物，由祭司于神庙中制作。在托勒密王朝时期的神庙（如埃德夫神庙）内的“实验室”墙上发现了调香配方。香的神奇力量也使它成为帮助人们抵御疾病的无价之宝。如迪奥斯科里德斯和盖伦的著作所述，希腊和罗马发现了香的治疗用途，例如用于治疗头痛或妇科疾病。这类型医用香的数量在罗马世代显著增加。

　　在没有肥皂的世界里，主要用可溶解污垢的芳香油来洗浴和搞卫生。芳香油被保存在一个扁平的球形陶瓷罐（aryballos）中，便于取用涂抹。身体涂满芳香油，在清水冲洗之前还会使用刮身器刮干净。这类器具常见于希腊浴场中，这种浴场在公元前5世纪推广了集体公共浴场的理念。在一个叫作“tholos”的圆形房间中，大约有20个“浴位”——供沐浴者坐下的独立石制扶手椅，围绕一个水池排成一圈。一些浴场可能有两个圆形空间，还有蒸气室、浴缸、更衣室、按摩室等。这种集体沐浴最终演变成罗马帝国的温泉，增加了热、暖和冷的房间，游泳池，运动区域和文化设施（例如礼堂和图书馆）香水，可容纳数千名沐浴者。

　　在调香组方中，老普林尼清楚地区分了sucus和corpus，分别意为芳香物质和溶剂基底，基底通常是植物油（例如由辣木籽制成的辣木油，或由苦杏仁、橄榄、芝麻或罂粟制成的油脂）。希腊和罗马使用的大部分芳香原料是花朵和树脂，它们通常被浸泡在油脂中。其中有本地出产的玫瑰、香堇菜、百合、水仙、鸢尾根和薰衣草，以及各类进口香料，包括液态的苏合香（来自卡里亚、奇里乞亚），劳丹脂（来自塞浦路斯）、白松香、黄蓍胶及香脂（来自朱迪亚）、乳香及没药（来自阿拉伯）、肉桂、甘松和锡兰肉桂（来自印度）。如今，调香师的技艺仅限于创作配方，即混合已制备好的成分。然而直至19世纪末，调香师还承担了芳香原料制备的大量工作；在中世纪及更早之前，调香师的职责还包括制备调香配方中的基底油脂。

　　欧洲基督教的出现，使得此前关于香的主流观念发生了翻天覆地的改变。古代宗教并不谴责香的世俗用途，不管是为了审美愉悦，还是出于诱惑的目的。但在基督教的传统中，抹大拉的玛利亚在耶稣脚跟前献上香膏，这一举动决定性地巩固了香用于宗教目的，是道德上唯一正确的用法。其他任何用途，特别是用于诱惑，都被视为亵渎。此外，直到19世纪末路易斯·巴斯德的研究发表之前，人们都坚信难闻的气味会带来疾病，而美好的气味则可以抵御疾病。因宗教和文化两方面原因，在西方基督教世界中，香的使用主要局限于预防和治疗疾病。这不是说在这一时期香不曾用于诱惑，而只是说它有败坏道德、挑逗欲望的一面而已。

　　中世纪时期，修道院种植芳香植物并生产药用芳香水，即“奇迹之水”。尽管自古以来，人们已经开始运用蒸馏方式处理某些芳香植物，但直到8世纪，阿拉伯世界才首次使用蒸馏器。13世纪末，在意大利南部的萨莱诺才出现对发酵物进行蒸馏这一工艺，这使得生产乙醇（又称酒精）成为可能。有了蒸馏器，新型香水诞生，这种香水以酒精作为配方基础。在当时，最流行的产品是芳香植物的酒精溶液，其中芳香植物以迷迭香和百里香最为常用，因其抗菌性有助于增强酒精治愈微恙和抵御疾病的能力功效。1500年，耶罗尼米斯·布伦施威格的Liber de arte distillandi de simplicibus（一本有关蒸馏术的简明手册）出版。这本书详尽展示了蒸馏物的不同成分和蒸馏技术，并列出了305种动植物蒸馏物及其治疗特性。除唯一的个例迷迭香外，该书没有区分花水和精油，也未提及任何分离流程。尽管如此，该书依然展现了蒸馏器工艺为芳香产品制备带来的长足进步。

　　对贵族以及比较富有的中产阶级来说，沐浴是在家里进行的。无论出于仪式性的清洁目的，特别是在婚礼前或出生后的晚上，还是为了享受水带来的愉悦感和诸多裨益以及卫生的考虑，沐浴通常在用石材、金属打造的浴缸内或带有织物内衬的木质浴缸内完成，有时候还会在沐浴用的水中浸泡芬芳的草本植物。根据沐浴者的家境和健康状况，沐浴可能与便餐、音乐娱乐等同时进行，让沐浴成为重要的享受时刻。而公共浴场则与某些不道德的习俗相联：人们当然会在浴场里沐浴、用餐，但此处也是情人们私交之所。教会强烈谴责浴场的此项用途，并且为关闭浴场而斗争。

　　16世纪随着可怕的瘟疫在整个欧洲迅速蔓延，公共浴场被关闭，私人沐浴也大幅减少了。同时，人们开始相信水进入体内会引发炎症并导致疾病。因此，治疗性沐浴仅被用于恢复潜在的体液失衡。但是，日常保持卫生主要靠“干洗”，包括使用有香味的布料擦拭皮肤并更换衣物。清洁的标准转移到了纯粹的视觉层面，为了表明自我打理得不错，人们会展示清洗得一尘不染的衣物，炫耀领口、袖口和轮状皱领的洁白。

　　在文艺复兴时期，人们认为散发难闻的气味是患病的迹象。为了阻隔瘴气，人们佩戴一种香球（来自法语pomme dambre，意为“琥珀苹果”），其中装有不同的草本香料，以此建起一道嗅觉屏障。在17世纪，香球被其他容器所取代，例如随身携带的香囊，但其中所含的香气依旧保留了同样的预防功效。这些香囊通常含有很浓的动物气味：在调香师西蒙·巴尔贝的著作中有一张源自1693年的配方，就是这种“随身配方”，其中包括2克麝香、1克灵猫香油和4滴秘鲁香脂。与之相似，在瘟疫时期，医生身着的大外套可隔绝不良空气渗入，佩戴的手套和充满草本芬芳的长嘴面罩，将有毒与腐臭的气体挡在身外。

　　在启蒙运动时期的哲学家与“瘴气”疾病理论的推动下，人们开始对自然产生了新的兴趣，18世纪人们重新用水清洁自身。基本的梳洗习惯依然关注表象：人们大方炫耀的重点是精心修整后的面容和秀发，但是与之相对，针对身体特定区域的沐浴依旧私密。坐浴盆在1730年前夕出现于贵族的住所中，其目的是消除因身体“私处”出汗而散发的令人不悦的气味，这是人们向19世纪开启的全新卫生狂热所迈出的第一步。

　　在这个革命此起彼伏的世纪，公共政策力求控制工人阶级，因他们被视作危险之最；卫生保健已经推广到了大部分人群中：城镇中建起了专门的沐浴场所，学校和军队中都会教导洗漱。废除特权阶级让上流社会不再遥不可及，男人的着装以黑色西服为主，在如此的社会环境中，个人服饰的所有细节都显得愈发重要，洁净度也成为区分社会阶层的主要根据。香皂是清洁卫生的关键物品，即使最贫穷的人群也能负担得起，并被当作使身体赋香的重要媒介。其他个人护理类产品包括古龙水和薰衣草水、盥洗醋、乳液、发油、发蜡、香粉等等。人们会将少量淡香水倒入洗浴用的水中，而最富裕的阶层则在手绢上洒上几滴浓度更高的香精为自己增添芬芳。

　　在19世纪最后的25年，路易斯·巴斯德的细菌理论广为传播，逐步消除了人们集体认知中难闻气味与病原体之间的错误联系。从那时起，对香的认识重新回到单纯的享乐主义维度：美容产品增添了令人愉悦的香气，但其香气本身并不能帮助抵御疾病。因此，香只在有限程度上标志着清洁。此外，如果香太浓郁香艳，就变成为一种诱惑的手段，暗示着令人质疑的道德水准。香的使用究竟合乎或有违公序良俗，此二者间的界限是全然主观的，并且取决于使用者的社会地位。

　　这一时期最知名的香水屋包括皮维（创建于1774年）、霍比格恩特（创建于1775年）、维奥莱（创建于1827年）、娇兰（创建于1828年）、皮诺和梅耶尔（创建于1830年）以及米约（创建于1860年）。天然原料是这些香水屋的产品中不可或缺的成分，由位于格拉斯，同样老牌的工坊供货，如希里（Chiris，创建于1768年）、洛捷·菲斯（Lautier Fils，创建于1795年）、鲁尔-贝特朗（Roure-Bertrand，创建于1820年）、罗伯特公司（Robertet et Cie，创建于1850年）等等。

　　从19世纪80年代起，出现了针对芳香植物的全新处理工艺，尤其是出现了挥发溶剂萃取法。这些新工艺可以萃取更多不同的天然原料，拓展了调香师的创作可能。此外，还有首次问世的合成分子：香豆素（coumarin，问世于1868年）、香兰素（vanillin，问世于1874年）、人工麝香（artificial musk，问世于1888年）以及香堇酮（ionones，问世于1893年）。

　　虽然这些分子中大部分以天然状态存在，但这是人们首次通过其他化合物进行化学反应获取，而不再从植物中萃取。这对香水调配来说是革命性的。这些分子由专业生产公司供应：位于德国霍尔茨明登市的哈尔曼与赖默尔公司（Haarmann & Reimer，始建于1874年）、法国伊西莱莫利诺市的德·莱尔制造公司（Fabriques de Laire，始建于1876年）、瑞士韦尔涅市的奇华顿公司（Givaudan，始建于1895年）、瑞士日内瓦市的许伊与纳夫公司（Chuit & Naef，始建于1895年），以及法国阿让特伊市的朱斯坦·杜邦公司（Établissements Justin Dupont，始建于1902年）。

　　因为合成产品使用起来比较棘手，企业很快便将合成产品与其他原料混合，以“香基”（base）的形式出售，更便于调香使用。德·莱尔制造公司（现为德之馨①）推出的香基“Ambre 83”（琥珀香83）就是一种包含香兰素的混合配方，而“Mousse de Saxe”（撒克逊苔藓）中使用了异丁基喹啉（isobutyl quinoline）。许伊与纳夫（现为芬美意）则生产包含丁香酚（eugenol）的“Dianthine”以及含有香堇酮的“Iralia”（异甲基紫罗兰酮）。自1905年起，马里于斯·勒布尔在奇华顿调配出“Muguet 16”（铃兰16）和“LilasⅦ”（丁香Ⅶ）等香基。虽然一开始并不打算以这种复合配方形式出售，但是这些香基产品广泛运用于香水配方中，从那时起便极大地影响了香水的风貌。

　　这些原料脱离了自然界被引入业内，开启了创意的可能，催生出全新的、更为抽象的香水香型：东方（orientals）和馥奇（fougères）。在东方香型中，香子兰或香脂基调与前调中的香柠檬互相制衡；馥奇香型则是基于薰衣草-香叶天竺葵-香豆素的谐调，并首次运用于1882年霍比格恩特推出的皇家馥奇和1889年娇兰推出的姬琪之中。

　　香水原料行业的现代化极大地加快了香水生产速度。由于合成产品的专利一旦进入公众领域，就能以相对较低的成本获得，这使得19世纪末的调香师可以根据自己的意愿调配出非常平价的产品，并将市场扩大到更低层的客群。所以，调香师可以为此选择特定的销售网络：19世纪70年代末，百货公司开设了香水柜台，城市里开始出现只销售香味产品的商店，即“香之集市”（bazars de parfumerie）。相反，为了让高价变得合理，将自己定位于市场最高端的那些调香师则必须在客户眼中构建出一个奢华形象：他们缩减产品系列，以使产品的定位更清晰，香水瓶变得引人注目且艺术化，而调香师的精品店则成为展示其品牌魅力之所。

　　20世纪20年代最显著的标志是高级时装设计师进入香水市场。保罗·波烈一马当先，于1911年推出香水品牌罗西纳之香。他选择以女儿的名字作为品牌名称，其实犯了一个营销错误，没能充分发挥自身作为高级时装设计师所获的声誉美名并建立起与之关联的品牌形象。当时业界尤其注重视觉传达，调香师不得不面对因为缺乏品牌形象所致的不利局面。同时，在这一点上，高级时装设计师有着巨大的优势，他们每年多次推出服饰系列，在消费者的视野中有着清晰的形象。十年后，当嘉柏丽尔·香奈儿推出“五号”时，亲眼见证了这一点。

　　在香奈儿的引领下，几家高级时装屋热切投身香水行业，催生出若干至今仍是经典的作品：让·巴杜发布了代表恋爱三个阶段的“爱慕”、“我知道什么？”以及“告别理性”（1925年）之后，调香师亨利·阿尔梅拉于1930年创作了“喜悦”，馥郁饱满的玫瑰和茉莉组合据说是当时世界上最昂贵的配方，其问世犹如一首颂歌，唱出抗击金融危机的喜悦。1923年泽德夫人为珍妮·浪凡创作了一系列香水，1927年浪凡萌生创意，聘请安德烈·弗雷斯和保罗·瓦谢调制了一款醛香花香水，以庆祝她的女儿、歌剧演唱家玛丽·布朗什·德波利尼亚克30岁的生日，这款香水的粉感香调在空气中激荡出优雅与诗意，这就是“琶音”。

　　在全新竞争中，声名显赫的香水屋依然屹立不倒。始创于1828年的娇兰是19世纪最知名的品牌之一，在此时期依旧累积美誉：雅克·娇兰调制出许多大师级杰作，如“阵雨之后”（1906年）、“蓝调时光”（1912年）、“蝴蝶夫人”（1919年）和“一千零一夜”（1925年）。卡朗和科蒂均创建于1904年，是多款重要作品的幕后功臣。卡朗的创始人埃内斯特·达尔特罗夫与艺术总监费利西·万普耶共同创作了多款热门香水，如“黑水仙”（1911年）、“金色烟草”（1919年）和“圣诞夜”（1922年）。曾在格拉斯希里受训的弗朗索瓦·科蒂，仅用了数年便崛起成为一个香水帝国的首领，“牛至”（1905年）、“古法琥珀”（1905年）和“西普”（1917年）都是科蒂品牌里程碑式的作品。西普以其巨大的成功，建立起一个香型家族的原型架构，该香型的起源可以追溯至古代，以广藿香和/或橡苔为基调，围绕着茉莉和玫瑰，前调则是香柠檬。西普为一系列的后继作品铺平了道路，如娇兰的“蝴蝶夫人”（调香师雅克·娇兰，1919年），米约的“中国绉纱”（调香师为让·德普雷，1925年）和罗莎的“罗莎女士”（埃德蒙·劳德尼茨卡，1944年）。

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　　在第二次世界大战期间，大多数法国香水屋遭到重创。娇兰在巴黎郊区布瓦科隆布的工厂在1943年被炸弹袭击，直到1947年才在邻近的库尔布瓦完全复工。卡朗的犹太裔创始人埃内斯特·达尔特罗夫于1939年以难民身份前往美国，勉强躲过了在法国被占领时期下德国军事当局的劫掠。但紧随大战结束，香水业从商业乃至嗅觉层面，都迎来了一个全面复兴的时期。

　　过去的六年压抑了一代人的创业精神，也是这一代人在战后促成了众多全新的时装屋如雨后春笋般涌现。但对于这些品牌而言，立刻把经营范围延展到香水似乎至关重要：1947年2月12日，迪奥在时装系列首秀当日，还发布了“迪奥小姐”（让·卡尔莱与保罗·瓦谢），这是一款绿意西普调香水，以明快的白松香修饰主体香调。皮埃尔·巴尔曼的时装屋成立于1945年。次年，推出了“香榭丽舍64.83”（热尔梅娜·赛利耶），其名字取自巴尔曼总部的电线年又推出了“绿风”（热尔梅娜·赛利耶）。卡纷则发布“我的风格”（让·卡尔莱，1946年）以跟进。

　　几年后，纪梵希（成立于1952年）也发布了原本为奥黛丽·赫本创作的香水——“禁忌”（弗朗西斯·法布龙，1957年）。对战前创立但尚未大量投资于香水的时装屋来说，情况也发生了变化。罗莎于1936年发布了三款香水，但均未广泛发售；1944年创作的“罗莎女士”则定位于更广阔的客群，这款香水以焦糖李子与辛香料的香调展现出深邃而性感的气质，广受欢迎。创立于1932年的莲娜·丽姿也亦步亦趋，1946年发布的“喜悦之心”（热尔梅娜·赛利耶）是一款意指重新发现自由的香水；而“比翼双飞”（弗朗西斯·法布龙，1948年）的花香结构，围绕着粉感和细腻的香石竹香调次第展开，层层笼罩，如日光般和煦，以芬芳庆祝世界重归安宁和平。

　　在香水创作上，时装公司面临着配方的问题。韦特海默（Wertheimer）兄弟拥有妙巴黎以及香奈儿香水两家品牌公司，香奈儿香水公司于1924年聘用了调香师恩尼斯·鲍。但并非所有品牌都能拥有专属调香师为其服务。大多数情况下，他们求助于原料供应商：德·莱尔制造公司的埃德蒙·劳德尼茨卡为罗莎调制了“罗莎女士”；鲁尔-贝特朗以及朱斯坦·杜邦公司的调香师让·卡尔莱、热尔梅娜·赛利耶和弗朗西斯·法布龙分别为莲娜·丽姿、罗拔贝格、迪奥、皮埃尔·巴尔曼、卡纷和纪梵希及其他品牌调配香水。

　　这些本来就擅长调制香基的原料企业，逐步调整了自己的业务，开始为时装屋调制香水，供其以自身品牌名义进行出售。鲁尔公司的热尔梅娜·赛利耶，是一名个性很强的女性，以超剂量和精简配方为基础，构建起自身的调香风格。她充满自信的创意选择，撑起了一些大胆的配方，包括象征生活乐趣、包含8%白松香的巴尔曼“绿风”、粗犷而活力四射的皮革香“匪盗”（罗拔贝格品牌，于1944年推出）以及馥郁的晚香玉香水“喧哗”（罗拔贝格品牌，于1948年推出）。为了迎合调香作业的新趋势，让·卡尔莱提出了至今仍以他的名字命名的教学方法。1946年，鲁尔调香学校（Roure Perfumery School）诞生，开创了一种塑造行业的全新模式，随后所有其他的配方公司也都遵循这种模式，包括于1895年成立的芬美意和奇华顿，还有后来由波拉克与施瓦茨合资（Polak & Schwarz）及范·阿梅林根-哈伊布勒（Van Ameringen-Haebler）于1958年合并而成的国际香精香料公司（International Flavors & Fragrances，缩写为IFF）。今天，这些组织是世界市场上最大的香料供货商，拥有数量最庞大的调香师。